20 वीं शताब्दी की शुरुआत के पौराणिक फैशन हाउस को कैसे पुनर्जीवित किया जा रहा है

अलग पर बंद कर दिया किसी कारण से, दिग्गज ब्रांड अभी भी काफी संभावनाएं रखते हैं, जिसकी बदौलत नए निवेशक आकर्षित होते हैं। इस प्रकार, 1930 में बंद किए गए प्रसिद्ध पॉल पोएर्ट के फैशन हाउस को हाल ही में बिक्री के लिए रखा गया था। 28 नवंबर तक, संभावित खरीदार ब्रांड के वर्तमान मालिक, फ्रांसीसी उद्यमी अरनॉड डी लुमेन द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से अपनी बोली लगा सकते हैं, जिसके पीछे 2006 में वियोनेट घर का सफल पुनरुद्धार और बैग और सूटकेस के पुराने फ्रांसीसी निर्माता की पुनः शुरुआत है। हम उसके बारे में और पांच और घरों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिनमें से पुनरारंभ लंबे समय से प्रतीक्षित है या इसके विपरीत, अप्रत्याशित है।

पॉल Poiret

पॉल पोएर्ट 19 वीं शताब्दी के दो मुख्य फैशन डिजाइनर: चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ और जैक्स डकेट: कॉउचर के संस्थापक और शिष्य हैं। पहले क्रिनोलिन को खत्म करने की मांग की, उन्हें एक ट्रेन के साथ स्कर्ट के साथ बदलने की पेशकश की, और डौसेट ने पूर्व की कला का हवाला दिया और तथाकथित घर की चाय के कपड़े सिल दिए। अपने स्टूडियो में अपना करियर शुरू करने वाले पोएरेट ने अपने विचारों को विकसित करना जारी रखा और 1903 में अपने फैशन हाउस की स्थापना की।

पोएर्ट ने महिलाओं को कोर्सेट से मुक्त किया और अधिक मुक्त महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बन गया। कॉउटियर ने न केवल उस समय की शैलियों को बदल दिया, बल्कि महिला सौंदर्य के मानकों को भी बदल दिया। अपनी पोशाक में महिलाओं को अच्छा दिखने की इच्छा के साथ, फैशन एक पतले खेल के आंकड़े के लिए शुरू हुआ, एक कोर्सेट से बाध्य नहीं - 1905 में उन्होंने शर्ट-कट महिला पोशाक का प्रस्ताव किया, और फिर प्राच्य रूपांकनों के साथ कपड़े। यूरोप में Dyagilev "Scheherazade" Poiret, नाटकीय कला के एक बड़े प्रशंसक के उत्पादन के साथ "रूसी बैले" दौरे की जबरदस्त सफलता के मद्देनजर, ओरिएंटल रूपांकनों को पेश करना शुरू किया।

चमकीले रंग, सुरुचिपूर्ण पैटर्न, हरे रंग की पैंट और ट्यूनिक्स सोने के धागे के साथ कशीदाकारी, मोती और महंगे पंखों के साथ सजाया गया, यूरोपीय महिलाओं द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। प्रसिद्ध मास्टर के ग्राहकों में इसादोरा डंकन थे, जिन्होंने उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं कहा। एक अन्य पाइरेट आविष्कार एक संकीर्ण "लंगड़ी स्कर्ट" (तथाकथित हॉबले स्कर्ट) है, जो एक मत्स्यांगना की पूंछ की याद दिलाती है, जिसने केवल छोटे कदमों को घूमने की अनुमति दी और ग्राहकों के बीच हलचल पैदा कर दी। उन्होंने इसे पंखों वाली चौड़ी टोपी के साथ पहना था। पॉल पॉयर पहले फैशन डिज़ाइनर भी हैं जिन्होंने 1911 में अपनी सबसे बड़ी बेटी रोज़िन के नाम पर इत्र का अपना ब्रांड जारी किया। इसके अलावा, Poiret एक बाज़ारिया था: उसने बोतल, पैकेजिंग और विज्ञापन के डिज़ाइन का आविष्कार किया।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद, Poiret के कार्यों में रुचि दूर हो गई। उनके मॉडल, जो शाश्वत उत्सव का प्रतीक थे, युद्ध के बाद की अवधि के लिए अप्रासंगिक हो जाते हैं, और पोएरेट ब्रांड चैनल सहित नए फैशन हाउस के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। साधारण कपड़े बनाने के लिए पूरी तरह तैयार न होने के कारण, 1930 में पोएर्ट को अपना घर बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पोइरट ने गरीबी में अंतिम दिन बिताए और 1944 में उनकी मृत्यु हो गई। पियरेट के कामों में रुचि को उनकी विधवा और मांस की कमी के साथ 50-60 के दशक में पुनर्जीवित किया गया था डेनिस पॉइरेत - डिजाइनर की पुरानी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि शुरू हुई, उनके काम की प्रदर्शनियों ने प्रशंसकों की भीड़ इकट्ठा की, और कलेक्टरों ने उनके नाम से संबंधित सब कुछ खरीदा। लेकिन ब्रांड के वास्तविक पुनरुद्धार के बारे में नवंबर 2014 के अंत में नीलामी के बाद ही बोलना संभव होगा। इसके वर्तमान मालिक, अरनॉड डी लुमेन के अनुसार, जो दिग्गज बंद ब्रांडों को "स्लीपिंग ब्यूटीज़" कहते हैं, पोइरट दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध है कि यह उन बाजारों से भी निवेशकों को आकर्षित कर सकता है जो अभी भी हमारे लिए अज्ञात हैं।

जीन पटौ

फैशन हाउस जीन पटौ का इतिहास उतार-चढ़ाव से भरा है। 1912 में स्थापित, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के कारण 1914 में फैशन हाउस को अपने काम को बाधित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शत्रुता की पूर्व संध्या पर, Patou नवीनतम संग्रह को लगभग सभी अमेरिकी खरीदार को बेचने और मोर्चे पर जाने में कामयाब रहा। एक बार फिर 1919 में जीन पटौ का घर खोला गया। जैसा कि इतिहास ने दिखाया है, फैशन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन (साथ ही अन्य क्षेत्रों में) युद्धों के ठीक बाद होते हैं: जुबली के साथ कवर किया जाता है, लोग बड़े बदलावों के लिए तरसते हैं। और इस तरह के बदलावों का व्यक्तिीकरण जीन पटौ था।

वह बात 20 के दशक की लड़कियों के फ्लैपर्स की अलमारी का आधार बन गई थी और इसने एंड्रोजेनस सिल्हूट के उद्भव में मदद की। फर्श पर अपने अभ्यस्त स्कर्ट को छोटा करते हुए, वह महिलाओं के पैरों को फुलाने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं और उन्होंने न केवल सुंदर, बल्कि आरामदायक कपड़े भी बनाए, जिसमें स्पोर्ट्सवेयर भी शामिल थे: कोको चैनल और एल्सा शिअपरेली के साथ, पाटिल ने टेनिस खेलने के लिए महिलाओं की चीजों के निर्माण पर काम किया। यह उनकी प्लीटेड स्कर्ट में था कि 1920 में एंटवर्प में फ्रेंच एथलीट और चैंपियन सुजैन लेंगलेन ने स्वर्ण पदक जीता था। पटोऊ, खेलों के अग्रदूतों में से एक के रूप में, मानते थे कि अभिनव शैली एक एथलेटिक सिल्हूट है।

पटो के अभिनव विचार उदार अमेरिकियों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, जिन्होंने 1929 में वॉल स्ट्रीट के पतन के बाद अपने व्यवसाय की स्थिरता को कम कर दिया था। उनके अन्य नवीन विचारों ने उन्हें पटौ के आर्थिक संकट से बचने में मदद की, इत्र की रेखा जो कई दशकों बाद भी बनी हुई है: उनकी सबसे प्रसिद्ध सुगंध, जॉय, अभी भी उत्पादित है। मार्क बान, कार्ल लेगरफेल्ड और जीन पॉल गौटियर ने अलग-अलग वर्षों में जीन पटो के ब्रांड के तहत कपड़े के लिए पूर्व महानता को बहाल करने की कोशिश की।

1981 में जीन पटो के घर का नेतृत्व करने वाले क्रिश्चियन लैक्रिक्स, कंपनी की प्रसिद्धि और उच्च आय में लौट आए। लेकिन इस उतार-चढ़ाव का तेजी से पतन हुआ, और 1987 में, क्रिश्चियन लैक्रोसिक्स के जाने के बाद, जिन्होंने अपना खुद का ब्रांड स्थापित करने का फैसला किया, जीन पटो का घर बंद था। बंद होने के 25 साल बाद, ब्रांड को फिर से पुनर्जन्म होना तय हो गया - घर के वर्तमान उपाध्यक्ष, ब्रूनो जॉर्जेस कोटर ने फिर से शुरू किया। हालांकि, यह अनुमान लगाना अभी भी मुश्किल है कि ब्रांड की गतिविधियाँ कितनी सफल होंगी, क्योंकि, जैसा कि आप जानते हैं, ऐतिहासिक विरासत सफलता की गारंटी नहीं है।

Vionnet

घर Vionnet का इतिहास 1912 में शुरू होता है। ब्रांड के संस्थापक, फ्रेंचवोमन मैडेलीन विओने ने कपड़े के अपने अनूठे तिरछे कट के साथ फैशन में एक क्रांति ला दी, जिसकी बदौलत यह कपड़े लहरदार सिलवटों में लिपटे रहे, और चीजों ने महिला शरीर के कर्व्स को पूरी तरह से दोहराया। Atelier खोलने से पहले, वह Poiret की तरह, जैक्स डकेट के atelier में अनुभव प्राप्त किया। आकर्षित करने में असमर्थ, विओने ने ऐसे कपड़े बनाए जो उसने एक वास्तुशिल्प ड्राइंग की सटीकता के साथ बनाए थे, हर बार सीधे पुतले पर एक नया कपड़ा लपेटते हुए: कौटियर का सर्वोपरि सिद्धांत आंकड़े पर कपड़े बनाना था।

वह इसडोरा डंकन की प्राचीनता और बैले वेशभूषा से प्रेरित थी, वह कोर्सेट को खत्म करना चाहती थी और तर्क दिया कि महिला शरीर की मुक्ति की अवधारणा उसके लिए थी, न कि पॉल पोएर्ट के लिए। हालांकि, सबसे अधिक संभावना है, विचार सिर्फ हवा में था: कई डिजाइनरों ने इसे खुद को बताया। 1920 के दशक में, ईस्ट और क्यूबिज़्म के संदर्भ उसके कार्यों में दिखाई देते हैं; वह किमोनो को उद्धृत करती है और तीन मुख्य रूपों के ज्यामितीय कपड़े बनाती है: एक आयत, एक वर्ग और एक चक्र। इस तथ्य के कारण कि फैशन मॉडल को किराए पर लेना शुरू करने वाले पहले विओनी में से एक था, मॉडलों का पेशा प्रतिष्ठित हो गया। कोर्सेट, नंगे पैर या सैंडल के बिना परिभाषित मॉडल। प्रथम विश्व युद्ध के समय, व्यापार को बंद कर दिया गया था और 1922 में एक नए पैमाने पर फिर से शुरू किया गया था। एवेन्यू मोंटेन्यू विओने पर पेरिसियन एटेलियर के बाद, उसने फिफ्थ एवेन्यू पर न्यूयॉर्क में अपना स्टोर खोला, जहां ग्राहकों के लिए तैयार कपड़े अनुकूलित किए गए थे। 1929 में घर पर कर्मचारियों की संख्या 1,200 लोगों तक पहुंच गई।

1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद से, Vionnet फैशन हाउस को बंद कर दिया गया था। 49 वर्षों के बाद, कंपनी को व्यवसायी गाइ डी लुमेन द्वारा खरीदा गया था, और 2006 में उनके बेटे अरनॉड डी लूमेन ने ब्रांड की पूर्व महानता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ब्रांड पर काम करने के लिए ग्रीक डिजाइनर सोफिया कोकोसालाकी को आकर्षित किया, जो अपनी चिलमन के लिए जाना जाता है। तब मार्क ओडीब ने प्रादा और हर्मेस में अनुभव के साथ अपना स्थान ग्रहण किया। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए काम पर रखे गए कला निर्देशक मार्क ओडिब इस कार्य को प्राप्त करने में असमर्थ थे। ब्रांड के अगले डिजाइनर, रोडोल्फो पल्लींगा, जो अब जिल सैंडर के घर के प्रमुख हैं, ने भी इसका सामना नहीं किया।

2009 में, डे लुमेन परिवार के फैशन हाउस को इतालवी राजवंश, माटेओ मारज़ोटो के उत्तराधिकारी द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिन्होंने 2000 के दशक के शुरुआत में वैलेंटिनो को फिर से शुरू किया था। 2012 में, ब्रांड ने गोगा आशकेनाज़ी को खरीदा और व्यक्तिगत रूप से डिजाइनर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया, हुसैन चेलेयन को कॉट्योर लाइन में आमंत्रित किया, जो एक साथ अपने ब्रांड पर काम कर रहा है। चेलेयन की दृष्टि मेडेलिन व्योने की शैली की तरह है। "ऐसी चीजें हैं, जिन्हें आपको पहले बनाना होगा और फिर स्केच बनाना होगा," चैलेन कहते हैं, जो अपने मॉडलों में जटिल स्तरित कटौती और कई ड्रैपर का उपयोग करता है।

शिअपरेल्ली

शिआपरेल्ली के संस्थापक और वाणिज्यिक तैयार कपड़ों की अवधारणा के निर्माता, इतालवी एल्सा शिआपरेली के सुधारों को सुधारक कहा जा सकता है। प्रतिद्वंद्वी कोको चैनल ने अपना पहनावा बदल दिया - 1927 में ज्यामितीय पैटर्न (धनुष से खोपड़ी तक) के साथ उनके काले बुना हुआ स्वेटर ने अमेरिका में फैशन में क्रांति ला दी, जहां अमेरिका में एल्स ने बाद में कई बुटीक खोले। जीन पेटो और कोको चैनल के साथ, उन्होंने 20 के दशक के अंत में अपने बुटीक डालो ले स्पोर्ट में टेनिस पोशाक, स्कर्ट, स्विमवियर और स्कीइंग आउटफिट दिखाते हुए फैशन में पहनने और तैयार होने का विचार विकसित किया। इसके अलावा, वह अपने पहनावे के लिए जिपर का उपयोग करने वाली पहली महिला थी। 1930 तक, दो हजार से अधिक कर्मचारियों ने इस पर काम किया।

एल्सा को एक सर्जिस्ट डिजाइनर के रूप में जाना जाता है, जिनके असाधारण विचारों का आज भी उपयोग किया जाता है। 30 के दशक में अतियथार्थवाद और दादावाद के लिए उसके जुनून को उसके बटन में कैंडी और मूंगफली के रूप में परिलक्षित किया गया था, उसके बैग में संगीत बक्से या सल्वाडोर डाली द्वारा चित्रित लॉबस्टर्स के साथ एक रेशम पोशाक के रूप में। डाली के साथ सहयोग केवल इसी तक सीमित नहीं था: उसने लिपस्टिक और उसके लिए इत्र के लिए विज्ञापन चित्रित किए, और एल्सा ने अपने रेखाचित्रों के अनुसार चीजों को डिजाइन किया - उदाहरण के लिए, एक बूट टोपी। युद्ध के बाद की आवश्यकताओं के लिए, उस समय के कई डिजाइनरों की तरह, इसे अनुकूलित करना आसान नहीं था। और यद्यपि 1928 में उनके द्वारा स्थापित इत्र लाइन एक सफलता थी और थोड़ी देर के लिए घर को विकसित करने में मदद मिली, 1954 में शिआपरेली फैशन हाउस को बंद कर दिया गया था।

2007 में, ब्रांड को टॉड के मालिक डिएगो डेला वैले द्वारा खरीदा गया था, लेकिन शिआपरेली की वापसी को 2014 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, हालांकि शिआपरेली को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास क्रिस्चियन लैक्सिक्स के खाते में था। नतीजतन, पेरिस में हाई फैशन वीक में केवल जनवरी के अंत में, घर के नए रचनात्मक निदेशक मार्को ज़ानिनी ने पुनर्जीवित घर वसंत-गर्मियों 2014 का पहला वस्त्र संग्रह प्रस्तुत किया। मार्को ज़ानिनी ने घर के अभिलेखागार के साथ कुशलता से काम किया (बंदर फर शिआपरेली के लिए फैशन में आया, और उसके साथ। ज़ानिनी काम करता है) और पहले से ही दो संग्रहों में उन्होंने साबित कर दिया कि अतियथार्थवाद और नाटकीयता वास्तव में आधुनिक फैशन की कमी है। कम से कम तिल्दा स्विंटन की सहानुभूति पहले से ही एक अद्यतन फैशन हाउस अर्जित कर चुकी है।

 

चार्ल्स जेम्स

अपने ब्रिटिश मूल के बावजूद, चार्ल्स जेम्स को पहले अमेरिकी कॉट्यूरियर के रूप में जाना जाता है। 1926 में एक छोटी टोपी की दुकान से करियर की शुरुआत करते हुए, चार्ल्स जेम्स ने अब तक के सबसे महान डिजाइनरों में से एक का खिताब अर्जित किया। महामंदी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संकट के बाद, वॉल स्ट्रीट, अमेरिका के कई पेरिस काउंटियर्स ने 90 प्रतिशत शुल्क लगाया और उन्हें अपने व्यवसाय को बंद करना पड़ा, और उनकी जगह स्थानीय डिजाइनरों ने ली। उनमें से चार्ल्स जेम्स, और युग के कई प्रतिष्ठित कॉउंटियर थे: मेन बोहर, एलिजाबेथ हूस और म्यूरल किंग।

चार्ल्स सिर्फ एक फैशन डिजाइनर या मूर्तिकार नहीं था, बल्कि एक वास्तुकार था। उदाहरण के लिए, एक रजाई बना हुआ जैकेट, जो 30 के दशक के मध्य में एक डिजाइनर द्वारा बनाया गया था, एक शाम के सूट के अलावा और सल्वाडोर डाली द्वारा "नरम मूर्तिकला" कहा जाता है, आधुनिक रजाई बना हुआ जैकेट का पूर्वज बन गया, यहां तक ​​कि फैशन से दूर लोगों की अलमारी में भी। रजाई वाले जैकेट व्यवसाय कार्ड के अलावा जेम्स एक बॉल गाउन "फोर लीफ क्लोवर" बन गया, जो लगभग एक इंजीनियरिंग संरचना थी। पोशाक में चार परतें शामिल थीं: तफ़ता का पेटीकोट, एक तंग पेटीकोट, एक पेटीकोट वेज और एक शीर्ष पोशाक। इसमें हिलना मुश्किल था, लेकिन इसमें दम दिखता था।

महिलाओं की बेचैनी ने उस डिजाइनर को नहीं रोका, जिसने कला से बने कपड़े के टुकड़ों को सावधानीपूर्वक बनाया था: उनकी गेंद के गाउन का वजन 8 किलो तक हो सकता है। चार्ल्स जेम्स कुछ हद तक एक कट्टरपंथी और एक पूर्णतावादी था: वह एक ही मॉडल को कई बार रीमेक कर सकता था, गणितीय परिशुद्धता के साथ हर विवरण को समायोजित कर सकता था, आस्तीन के सही कटौती पर लंबे समय तक काम कर रहा था और उस पर बहुत पैसा खर्च कर रहा था। 1950 के दशक में, चार्ल्स जेम्स के करियर में गिरावट आई, और फैशन में बदलाव को स्वीकार करने की उनकी अनिच्छा का कारण था। जेम्स बड़े पैमाने पर उत्पादन के आगमन और सस्ते मॉडल की खातिर जटिल कटौती का त्याग नहीं कर सके। लेकिन ऋण और अवैतनिक करों ने उन्हें 1958 में फैशन की दुनिया को पूरी तरह से छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।

2014 में, दुनिया ने फिर से ब्रांड चार्ल्स जेम्स की बात की। महान फैशन डिजाइनर के सम्मान में मेट गाला कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित गेंद के बाद, यह घोषणा की गई कि अमेरिकी फिल्म निर्माता और मिरामैक्स फिल्म्स के सह-संस्थापक हार्वे विंस्टीन ब्रांड के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी लेंगे - उन्होंने ब्रांड के बाद के अधिग्रहण की संभावना के साथ लाइसेंस खरीदने के लिए चार्ल्स जेम्स के बच्चों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रांड की वापसी को रचनात्मक सलाहकारों के प्रबंधन के तहत योजनाबद्ध किया गया है: मार्केसा के सह-संस्थापक और डिजाइनर जॉर्जिना चैपमैन और उनके भाई, राष्ट्रपति मार्केसा, एडवर्ड चैपमैन।

IRFE

IRFE ब्रांड की स्थापना पेरिस में 1924 में रूसी प्रवासियों ने की थी: निकोलस द्वितीय इरिना और उनके पति फेलिक्स युसुपोव की भतीजी। उनके नामों के मुड़े हुए प्रारंभिक अक्षरों ने शब्द के हर अर्थ में एक कुलीन घर को नाम दिया। एक बार पेरिसियन फैशन हाउस के क्लाइंट्स, युसुपोव दंपति को उच्च फैशन के रहस्यों का पता था, और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने संग्रह बनाने में भाग लिया। क्लासिक डिजाइन के बावजूद, पेरिस में उनके आउटफिट का प्रदर्शन androgynous मॉडल à la garçon द्वारा किया गया था, और couturier ने खेलों के विकास को ध्यान में रखा था। 1926 में, IRFE ने चार सुगंधों की अपनी इत्र लाइन पेश की: गोरे लोगों के लिए गोरा, ब्रुनेट्स के लिए श्यामला, भूरे बालों वाली महिलाओं के लिए टिटियान और "सुरुचिपूर्ण उम्र" की महिलाओं के लिए ग्रे सिल्वर। अन्य घरों के विपरीत, IRFE ने सीधे बालों के रंग का नाम दिया और मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं पर ध्यान दिया, जिसमें से एक खुशबू को साम्राज्ञी मारिया फियोदोरोवना को समर्पित किया।

बीस के दशक के उत्तरार्ध के आर्थिक संकट ने विश्व अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया, और 1931 में कई अन्य कंपनियों के बाद IRFE को दिवालिया घोषित करना पड़ा और इसकी सभी शाखाओं को बंद करना पड़ा। हालांकि, ब्रांड की इत्र लाइन 60 के दशक की शुरुआत तक चली, और घर पर एक कपड़े न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट में गिर गई।

90 साल के अंतराल के बाद ब्रांड की वापसी कुछ हद तक फैशन इतिहासकार अलेक्जेंडर वासिलीव के कारण हुई। ओल्गा सोरोकिना ने अपनी किताब ब्यूटी इन एग्ज़ाइल से घर के बारे में जाना, और अपनी पोती येसुपोव, ज़ेनिया शेरमेतेवा-एसफ़िरी से मिलने के बाद, उन्होंने पौराणिक फैशन हाउस को पुनर्जीवित करने के बारे में बताया। पिछले साल, रोमानोव्स के घर की 400 वीं वर्षगांठ पर, नवीनीकृत घर आईआरईएफ ने अपना पहला कदम रखा - इसका नया संग्रह पेरिस फैशन वीक में दिखाया गया था। आज, घर पर रचनात्मक टीम न केवल संरक्षित करने की कोशिश कर रही है, बल्कि आईआरएफई संग्रह को आधुनिक बनाने के लिए भी है।

तस्वीरें:मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट, IRFE, शिअपरेली, विकिमीडिया कॉमन्स, वियोनेट